Rédigé par Édouard le Sec le dimanche 08 mai 2011  |  Catégorie Fabrication

Un plateau en dur pour Space Crusade

Voici un plateau 3D pour Space Crusade, et quelques suggestions pour fabriquer le sien.

Space Crusade possède nativement un matériel pléthorique comprenant un vaste plateau de jeu déjà très satisfaisant en soi. Mais à force d'utiliser ce dernier, son côté un peu trop clair m'a toujours un peu frustré, moi qui ai toujours imaginé Space Crusade comme un moyen de m'immerger dans un univers "Aliens", film où l'obscurité prédominante contribue grandement à l'ambiance. Et puis, bien que l'on puisse dire que le plateau soit déjà en 3D grâce aux murs et aux portes, certains ne manqueront pas de faire remarquer que le carton imprimé ça manque parfois de "peps".  

Depuis longtemps ce constat me poussait à fabriquer mon propre plateau, et  je m'y suis finalement collé. Je ne suis pas un as de la peinture, ni du modélisme, mais j'aime bien faire travailler mes dix doigts. Peut-être que la réalisation finale aurait mérité plus de finesse dans les détails, mais le tout est fonctionnel et accomplit les objectifs que je m'était fixé, à savoir :

  • Obtenir un rendu plus sombre et homogène
  • Avoir un plateau robuste qui ne nécessite pas trop de précautions pour être rangé
  • Permettre plus de modularité en divisant les grands plateaux, eux-même, en plusieurs parties
  • Représenter verticalement les murs séparant les salles, sans que cela puisse gêner la manipulation des figurines
  • Pouvoir faire évoluer les figurines sur un niveau (en hauteur) supplémentaire, sans pour autant alourdir et rendre illisible la table de jeu
  • Laisser libre court à son imagination en créant des plans de salles et de couloirs différents des plateaux originaux.

Ci-dessous, quelques photos du résultat :

montage1

... et avec des figurines mises en situation (les Blood Angels sont peints par Hebelya) :

montage2

J'ai remplacé certaines figurines de bases par d'autres provenant d'autres jeux (les gretchins par des Zombies Oni d'AT43 par exemple). Je ferais sûrement un billet là-dessus. Au final, voici le set complet :

set_complet

Vous noterez le bouquet de roses au fond qui colle parfaitement à l'ambiance. Remarquez que les quatre plateaux sont eux même divisés en quatre tuiles que l'on peut agencer ou séparer à convenance. Les passerelles suspendues peuvent être parcourues par les figurines. Les pylônes qui les relient servent également d"ascenseurs". Ces passerelles permettent de se mouvoir plus rapidement d'un point à un autre du plateau car chacune d'entre elles, ainsi que les plate-formes de pylône, ne représente qu'une seule case. Les unités peuvent ainsi explorer plus facilement le plateau entier, le jeu gagne en dynamisme. En contre partie, on peut facilement rencontrer des ennemis qui bloquent le passage des passerelles, cela devient des points stratégiques à contrôler.


Technique de fabrication

En naviguant sur le web, vous trouverez de nombreuses techniques permettant de construire un décor pour un jeu de plateau avec figurines. Celle que je vous présente n'est peut-être pas la plus simple, il n'est même pas sûr que ce soit la moins chère. Mais, comme toute les autres, elle peut vous permettre de développer vos propres idées afin de parvenir à des créations originales.

Je ne rentrerais pas dans tout les détails de la fabrication, mais en voici les éléments primordiaux :

Le Forex. Exceptées les passerelles qui sont faites en grillage, renforcées de leur long par des tubes en alu, à peu prés tout les autres éléments, les tuiles elles-mêmes ainsi que les murs et les portes, sont constitués de "Forex®classic", ou PVC expansé rigide. Pourquoi le Forex ? Et bien d'abord c'est une matière très facile à usiner et à tailler au cutter, et elle est malgré tout trés rigide si on prend une épaisseur respectable (> 0,5 cm). Sa surface matte, associée à sa microporosité, accroche très bien la peinture. Et enfin, avec de la colle PVC, il est très simple de faire du collage Forex/Forex. Après, je vous garantie qu'il faut y aller à la tenaille pour séparer tout ça (c'est du vécu) !

Chaque tuile de mon plateau est un carrée de 20 cm de côté et 1 cm d'épaisseur avec des cases de 2,5 cm (soit 8 cases par côté). Les portes sont taillées dans des plaques Forex de 0,5 cm d'épaisseur. Le meilleur web marchand que j'ai trouvé  se trouve en Allemagne, modulor.de. Les plaques n'y sont pas chers, j'en ai eu pour ~50 euros au total pour tout les éléments de mon set. mais le gros avantage de ce site et que vous pouvez commander les plaques à la taille que vous souhaitez. Par exemple, j'ai reçu les miennes directement au format 20x20 cm, avec une jolie coupe nette... Ça fait plaisir, et c'est toujours moins de boulot à faire.

dremel1

Le Dremel. Je n'ai pas voulu perdre mon temps à tailler avec mon cutter les délimitations des cases de chaque tuile. Au lieu de ça, j'utilise mon Dremel en mode fraiseuse verticale, ce qui implique l'utilisation du guide de coupe permettant de "poser" verticalement le Dremel sur la plaque. J'y associe au choix une fraise conique, carrée ou sphérique, selon mon humeur et la salle que j'usine. Ensuite, il ne reste qu'à tracer au crayon des traits de coupe en quadrillant votre plaque. Si le guide de coupe du Dremel permet d'accomplir une bonne perpendicularité de la fraise par rapport à la tuile, je vous conseille de prendre appuie sur une équerre de maçon pour guider le Dremel horizontalement et faire des coupes droites. Les deux doivent être tenue bien fermement durant l'usinage. Il faut, en outre, que votre tuile soit bien maintenue en position dans le sens de l'usinage. Je vous montre dans la photo suivante un exemple de montage. Pensez à vous faire préalablement la main sur une plaque "test".

dremel2

Sur cette photo, la tuile (1 cm d'épaisseur) quadrillée que l'on usine est en appuie sur une plaque maintenue serrée. Cette dernière est moins épaisse (0,5 cm) afin de pouvoir dégager le Dremel lorsqu'il arrivera en bout de course. En l'appuyant sur un côté de la tuile, une équerre de maçon maintenue d'une main permet de le guidage du Dremel. L'autre main fait glisser le Dremel le long de l'équerre pour que la fraise usine la tuile de façon droite. Une seule passe est suffisante.

Enfin, les murs font 1,5 cm de haut pour 1 cm d'épaisseur. Ce sont des bandes simplement coupées dans des plaques de Forex, et que je colle verticalement sur les tuiles avec de la colle PVC. Comme dit plus haut, pas d'inquiétude, c'est du solide ! Chez moi, les murs occupent une case entière, mais ne s'étalent pas sur tout la largeur de celles-ci. Du coup, la manipulation dans les couloirs des unités un peu larges, comme les dreadnougths, s'en trouve facilitée.

La peinture. Tout le matériel à été préalablement sous-couché en noir. Les peintures utilisées ensuite proviennent de la gamme "Foundation" de Citadel. Elles ont l'avantage de très bien recouvrir la sous-couche noire en une seule fois et de se caractériser par des couleurs tirant nativement sur des teintes un peu sombres (attention, elles sèchent très vite, ne pas perdre de temps lorsque vous couvrez de grandes surfaces uniformes). Pour plus de rapidité, les portes ont été directement sous-couchées avec des bombes d'Army Painter. Les dalles et les portes ont aussi été brossées à sec avec du "boltgun metal" de chez Citadel.

Par la suite vient la confection de quelques petits détails. Les bandes rayés jaune/noire qui marquent au sol l'emplacement des portes, ont été faites suivant la technique du scotch double-face proposée par Hirst Arts. Les quelques affiches et décorations que vous pouvez apercevoir sur les portes ont d'abord été imprimées sur du papier tattoo (tatouage pour le corps) avant d'être posées sur le support. Cela fait office de décalcomanies à bon prix. Attention cependant, l'opération de pose est délicate et le papier est légèrement plus épais qu'un décal. Pensez à bien découper au plus prés de votre motif avant de le poser. 

Enfin, le tout a été badigeonné avec du quickshade "strong tone" d'Army Painter. Cette opération est effectué au pinceau. Prenez une vieille brosse large usagée. Pour un résultat similaire et un prix moindre, vous pouvez utiliser de la lazur, dont on se sert pour recouvrir et protéger le bois. Cette étape rendra vos plateaux brillants. Si, comme moi, vous n'aimez pas cela, passez  une fois sec  un coup de vernis mat en bombe. Pour une raison que j'ignore, la combinaison du quickshade avec les vernis en bombe d'Army Painter ou de Games Workshop m'ont toujours révélés de mauvaises surprises (peinture qui craque et se décolle). Mais j'ai l'impression d'être le seul à qui cela arrive. Je vous conseille le vernis n°115 de Talens. Il peut paraître un peu épais juste après application, mais en séchant la couche devient très fine et homogène.


Voilà, c'est fini ! libre à vous d'utiliser une technique similaire pour refaire, pourquoi pas, le plateau originale. Et n'hésitez pas à échanger vos expériences de fabrication.

Crédits : Space Crusade est un jeu de Steve Baker qui n'est plus édité.

Mots clés : Space Crusade

Commentaires

#1 Par Otaku Mike le samedi 14 mai 2011 à 09:55

Ca donne sacrément envie! Je n'aurai jamais le courage d'en faire autant, mais j'aimerai bien pouvoir jouer là dessus! :)

#2 Par kungfunounours le jeudi 02 janvier 2014 à 23:02

bravo !!
je possède moi-même le jeu space-cruisade et sa version plus récente
space hulk et qu'est ce que je peut rèver de jouer sur un support en dure en 3D moins fragile et plus beau.
j'y arriverai un jour...j'y arriverai.

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